Пятница, 16.11.2018, 18:36 Приветствую Вас Гость

Главная | Регистрация | Вход

FAQ (часто задаваемые вопросы) по электрике

Главная » FAQ [ Добавить вопрос ]

Для того что бы определить номинал автомата , необходимо знать суммарную мощность приборов , которые будут через него подключаться .Т.е. примерно прикидываем, что мы будем включать , например , в розетки (электрочайник , холодильник , телевизор и т.д.) складываем мощьность этих приборов и исходя из этого вычисляем рабочий ток розеточной группы , используя следующую формулу : при однофазной нагрузке на 1 кВт мощности прихо-дится ток , равный 5А . При трех фазной нагрузке на 1 кВт приходится ток , равный 3А . Допустим у нас получилось 3,6 кВт , умножае нв 5 . получается 18А - это рабочий ток . Номинальный то автомата должен быть больше рабочего - выбираем автомат на 25А . Таким же образом расчитываем номинал автомата для подключения , на пример , трехфазного электродвигателя мощностью 4 кВт : 4 умножаен на 3 получаем 12А рабочий ток , выбираем автомат на 16А . При выборе автоматов для защиты асинхронных трехфазных электродвигателей необходимо учитывать . что пусковой ток двигателя в 5-7 раз больше номинального . Поэтому выбирать автомат по номиналу нельзя , т.к. при запуске его будет постоянно выбивать. Для асинхронных электродвигателей с коротко замкнутым ротором при небольшой частоте включения и легких условиях пуска ( время пуска 5-10 с ) номинальный ток автомата должен быть не менее 0,4 пусковго тока электродвигателя . При тяжёлых условиях работы ( частые запуски , продолжительность разбега до 40 с ) соотншение рекомендуется увеличить с 0,4 до 0,6.

Добавил: Сергей


УЗО различаются : 1.По значению номинального тока , который оно может проводить в продолжительном режиме . 2.По знчению номинального отключающего дифференциального тока . 3.По типу устройства - АС , А , S . 4.По конструкции - электромеханические и электронные . 5.По фирме производителю . И так по пунктам :
1.Этот пункт мы определяем так же как для автоматического выключателя ( см.как расчитать номинальную силу тока при выборе автомата ).
2.По значению номинального отключающего диффиренциального тока УЗО бывают следующих видов : 6 , 10 , 30 , 100 , 300 и 500 мА .
Устройства со значением 6 , 10 , 30 , 100 мА способны защитить человека , а вот 300 мА уже нет . зато они эффективно предотвращают пожары . Такое устройство ставят на вводе в коттедже , где после него стоят другие , более чувствительные УЗО . Устройства на 100 мА можно ставить в домах поменьше .
На розеточную группу подойдут УЗО на 30 мА , розетки в детских и ванных комнатах - 10 мА , осветительную сеть можно не защищать или поставить УЗО на 30 мА , и наконец розетки для электропитания оборудования . работующего на земле - только 10 мА.
3.Тип устройства.
Через энергопоребители без сложных схем управления протекает синусоидальный ток , и утечка имеет такую же форму . Для защиты в этом случае применяют приборы типа АС .(На корпусе у них есть соответствующий значек , в виде синусоиды.) В современных бытовых и промышленных аппаратах и установках часто присутствуют выпрямители , регуляторы , схемы управления с фазовой отсечкой и т.п. токи утечки в этом случае также отличаются от синусоидальной формы и для их обнаружения требуются устройства типа А . ( На них изображены два положительных полупериода .) Для владельцев больших коттеджей представляют интерес приборы типа S ( селективные ). Они имеют небольшую задержку времени отключения и устанавливаются в главной , когда на разветвлениях стоят Узо типа А и АС. (На них нарисована и синусоида и два положительных полупериода .)
4.Как было сказано выше УЗО различаются по конструкции на электромеханические и электронные . Первым не требуется никакого питания . Для их срабатывания достаточно , что бы что бы появился дифференциальный ток . Во вторых присутствует электронная схема . и для её функционирования нужна энергия , получаемая либо от контролируемой сети , либо от внешнего источника .
Электромеханические приборы надежнее , и они продолжают выполнять защитные функции даже при обрыве проводников.
5.Фирма производитель .
Если финансы позволяют , я бы посоветова покупать УЗО известных марок (ABB, Legrand ,Simens ,AEG и т.д.) в нормальных магазинах , где вам дадут гарантию и предоставят сертификат соответствия качества товара.
Из недоргих могу посветовать ИЭК и Астро-УЗО , их правда то же подделывают , так что покупать в магазине всё же надёжнее чем на рынке . P.S.Следует помнить , что УЗО не предназначено для защиты сети от токов короткого замыкания , поэтому вместе с ними должны применяться автоматические выключатели . Желательно , что бы УЗО и автоматы были одной фирмы , т.к. в противном случае УЗО может сработать раньше автомата , тем самым приняв удар на себя и , вполне возможно выйдет из строя .
Существуют так же атоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) , или УЗО со встроенной защитой от сверх токов , или проще говоря два в одном УЗО+автомат. Такие устройства есть смысл ставить в том месте вашей схемы , где после УЗО предполагается только один автомат , например отдельная линия на стиральную машину , здесь вместо УЗО и автомата можно поставить АВДТ.В других же местах после УЗО может стоять и несколько автоматов и если вы решите заменить все ваши автоматы и УЗО на АВДТ , безопасности это не прибавит , зато существенно возрастёт стоимость вашего щитка , т.к. АВДТ ощутимо дороже . И вообще два в одном даже в шампуне не всегда хорошо :)
Добавил: Дмитрий

Этот способ управления освещением применяется :
1 . В коридорах - один выключатель находтся в начале коридора , другой в конце , вошли в коридор - включили свет , прошли по коридору - свет выключили.
2 . На лестницах ( один выключатель внизу , другой в верху ).
3 . В спальне : один выключатель у входа ( зашли - включили ) , другой у кровати ( легли спать выключили ) .
Ну и , если подумать , можно придумать и другие варианты.
Сами проходные выключатели на самом деле не совсем выключатели , а скорее переключатели . Они отличаются от обычных выключателей как внутренним устройством , так и внешним видом . Например , одноклавишный проходной выключатель имеет три контакта , в отличии от обычного , который имеет только два контакта , а двухклавишный проходной выключатель имеет шесть контактов (собственно двухклавишный проходной выключатель это два независимых одноклавишных выключателя). Так же на многих выключателях с зади нарисована схема подключения , а у некоторых на самой клавише изображены стрелки "вверх" - " вниз".
Каждым из проходных выключателей , не зависимо от того в каком положении находится каждый из них , можно включать и выключать свет ( с обычными выключателями такой номер не пройдет , они будут зависеть друг от друга ).
Cхема подключения проходных выключателей показана на рисунке справа. На нем мы видим, что фаза на пути к лампочке разрывается не одним выключателем , как в обычной схеме , а двумя . При чем между выключателями дожен быть проложен двойной провод , это если ноль не заходит в выключатель,т.е. если для коммутации используются распаячные коробки , если же сами выключатели используются как распайки , то между выключателями должен быть проложен тройной провод (по третьему проводу пойдёт ноль.)
Схема подключения проходного выключателя
 

Этот способ управления освещением так же применяется в длинных коридорах , на лестницах (когда больше двух этажей) ну и т.д.
Схема данной цепи сходна со схемой для управления светильником с двух точек ,прос т в данном случае фаза на пути к лампочке проходит через большее число выключателей , при чем по краям цепи (первый и последний) ставятся те же проходные выключатели , что и в предыдущем случае ( с тремя контактами ) а между ними уже другие . Они , в заваисимости от производителя , имеют 4 или 5 комтактов , если пять то между двумя из них нужно поставить перемычку ( см. схему на задней части выключателя ).
Т.е. сама схема состоит : если управление осуществляется с трёх точек - из двух обычных проходных выключателей и одного "необычного", если с четырёх точек , то из двух обычных и двух "необычных" и т.д. Количество промежуточных выключателей не ограничено.
Сама схема на рисунке справа.
Между выключателями так же как и в первом случае прокладывает- ся двойной провод,если ноль в выключатель не заходит и тройной если заходит (т.е. если выключатель ипользуется как распайка).
Добавил: Дмитрий


Для начала нужно выкопать канаву треугольной формы со стороной треугольника 3м и
глубиной 0,5 м. По углам этого треугольника забиваются куски арматуры длинной 1,5м.
Между собой арматура соединяется металлической полоской и этой же полоской выполняется
ввод в дом. Все соединения выполняются сваркой . Места соединений нужно защитить от
коррозии (например обмазать смолой). Внутри дома полоску соединяем с корпусом щита при
помощи болтов, если щит металлический, если же щит пласмассовый,то при помощи болта крепим
к полоске провод сечением не менее 6кв/мм и уже этот провод заводим в щит.
На песчаных почвах рекомендуется увеличивать глубину размещения заземляющих элементов и
обеспечить максимальную токопроводимость грунта, например, обильным поливом раствором
поваренной соли.

Добавил: Дмитрий

Форма входа
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz